Колесные диски изготавливают сплошными, с ребрами или вырезами. Вырезы делают для уменьшения массы диска и охлаждения тормозного механизма. Внешний вид диска определяет товарный вид всего колеса, поэтому его стараются выполнить в оригинальном дизайне, что особенно характерно для дисков легковых автомобилей.
По технологии изготовления колеса могут быть стальными сварными (например, из прокатанного обода и штампованного диска), литыми и коваными.
Стальные диски недорогие, достаточно прочные. При сильном ударе не трескаются, а мнутся. При определенных условиях и при наличии соответствующего оборудования такие поврежденные диски можно восстановить до нормального рабочего вида. Однако по сравнению с литыми дисками они тяжелее, имеют погрешности в точности изготовления, что говорит о возможных проблемах при балансировке колес. Для них характерны простой однообразный дизайн и недорогое покрытие, что говорит о невысокой коррозионный стойкости.
Литые диски имеют более разнообразный дизайн. Их отличает более высокая точность изготовления, что значительно улучшает качество балансировки колес; меньшая, по сравнению со стальными штампованными дисками, масса, а значит, снижение нагрузок на подшипники ступиц, трансмиссию, подвеску; лучшая теплопроводность, что позволяет легче отводить тепло от тормозных механизмов при нагревании. К недостаткам можно отнести следующий факт: при очень сильных ударных воздействиях такой диск может треснуть.
Кованые диски по своим техническим характеристикам превосходят все остальные. Они исключительно прочны и значительно легче. При сильном ударе у автомобиля скорее повредится подвеска, чем такой диск. Недостатками кованых дисков являются только скромное разнообразие внешнего вида и очень высокая стоимость.
Маркировка колес
Все колеса – как стальные, так и из легкоплавких сплавов – маркируются одинаковым образом. Маркировка колеса состоит из типоразмера, товарного знака производителя, даты изготовления (в формате «ннгг», где «нн» – номер недели, а «гг» – год («1708» означает, что диск выпущен на 17-й неделе 2008 года), номера плавки, допускаемой статической нагрузки (в кгс или фунтах), клейма контролирующего органа, клейма рентгеноконтроля (для литых дисков). Маркировка наносится на видимую поверхность колесного диска.
Типоразмер включает обычно сведения о геометрических параметрах и особенностях конструкции колеса. Например, так выглядит типовая маркировка колеса:
5,5J×l4 Н2 ЕТ25 PCD:4×100 DIA:54,где: 5,5 – ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5, 7,0… дюйма;
J – буквенный индекс, указывающий на комплекс геометрических размеров закраин обода (высота закраины, радиусы скругления, углы наклона и др.), необходимых разработчикам шин для обеспечения соответствия геометрии борта шины и закраины обода (может быть, также JJ, JK, К, L и др.);
14 – монтажный диаметр обода в дюймах. Стандартный ряд для легковых и коммерческих машин: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Для грузовых автомобилей и автобусов: 17,5, 19,5, 20, 22,5,24, 24,5 дюйма;
Н2 – код конструкции хампов – кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на ободе. Как и индекс «J», этот код предназначен для использования специалистами, проектирующими шины. Возможны различные вариации обозначения: Н – hump (односторонний выступ), FH – flat hump (плоский выступ), СН – combihump (комбинированный двухсторонний выступ), АН – advanced hump (усовершенствованный выступ), SL – отсутствие выступов и др.;
ET25 – вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT.
PCD: (Pitch Circle Diameter) – диаметр расположения отверстий крепления. В данном примере этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий – 4;
DIA: 54 – диаметр центрального посадочного отверстия под ступицу, в миллиметрах.
Некоторые изготовители маркируют типоразмер шины не в дюймах, а в миллиметрах. Например, обычное дисковое колесо для автомобилей ВАЗ-2108–2109 может обозначаться как 114J-330 – в миллиметрах или как 4½J-13 – в дюймах.
Маркировку наносят на наружной поверхности цилиндрической части монтажного ручья или на наружной поверхности диска. Европейские колесные фирмы ставят свои клейма на наружной стороне диска, а при недостатке места – на внутренней стороне. На колесах, выпускаемых японскими фирмами, маркировка наносится на поверхности монтажного ручья обода, которая хорошо видна на колесе, установленном на автомобиль. Это удобно при контроле его технического состояния.
Автомобильные шины как материал для творчества
Самым простым способом разобрать или собрать колесо является визит на станцию техобслуживания автомобилей, поскольку работа это не очень легкая. Но во время творческого процесса по созданию разнообразных поделок из автомобильных шин такое решение вряд ли можно назвать удачным. Поэтому здесь мы рассмотрим методики самостоятельного выполнения таких действий. Учитывая, что на этих колесах ездить уже не придется, некоторые особенности, связанные с балансировкой колес, здесь не приводятся.
Разборка и сборка колеса
Для того чтобы разбортировать колесо, т. е. снять шину с колесного диска, следует выполнить следующие действия.
Колесо с шиной надо положить на ровную горизонтальную площадку, выпустить воздух из шины, утопить вентиль в полость покрышки (если колесо с камерой) и прожать участки соприкосновения шины с ободом, после чего снять балансировочные грузики. Старые камерные шины этой процедуре, как правило, поддаются довольно легко, однако бывают случаи, когда борт покрышки «прикипает» к ободу, и тем сильнее, чем дольше колесо не разбортировалось. Процесс такого «прикипания» зависит от состава резины, поверхности закраины обода, интенсивности нагрева колеса при эксплуатации, рабочего давления и от конструкции самого обода. Для колес с камерами чаще всего бывает достаточно постучать молотком по борту покрышки или попрыгать на резиновой боковине. Если же обод предназначен для бескамерной шины, т. е. имеет на закраинах хампы (выпуклости) для удержания шины и уплотнения стыка при их накачивании, то такую покрышку отделить от обода сложнее. В шиномонтажных мастерских для этого имеется специальный станок, который развивает довольно большое усилие. Но вручную оторвать высококачественную бескамерную покрышку удается не всегда.
Перед тем как приступать к разбортированию колеса с приклеившейся шиной, в стык между бортом покрышки и обода полезно брызнуть проникающей жидкостью типа WD-40 и подождать минут пять. Отклеить покрышку от закраины обода станет гораздо легче. Как показывает практика, агрессивного воздействия на резину эта жидкость не создает, но после разборки ее следы на покрышке следует тщательно вытереть.
Самый распространенный способ борьбы с такой упорной покрышкой – положить на ее борт доску и наехать колесом автомобиля. Если такой возможности нет, берут отрезок металлического уголка или рессоры, закругляют острые кромки, вставляют между закраиной обода и бортом шины и ударами кувалды осаживают прикипевшую кромку. Разумеется, такой способ требует значительной физической силы и к тому же не исключает возможности сильно повредить как резину покрышки, так и металл обода. В таком случае может помочь жигулевский домкрат. Также понадобятся прочные лямки (например, брезентовые) и надежный металлический прут, который могут заменить длинный рожковый ключ либо монтажная лопатка. Сначала под колесо подкладывают прут с закрепленной с одной стороны лямкой. Второй конец лямки продевают снизу сквозь одно из технологических отверстий в диске, выводят наверх и закрепляют на наружном конце прута. Под петлю из лямки подводят домкрат,